Деревянные бревенчатые дома в наше время строят не так часто, как ещё несколько лет назад. Для кого-то это не престижно. Для кого-то слишком трудоёмко. Для кого-то дорого. После изобретения таких строительных материалов, как пеноблоки и другие недорогие кирпичи, ставить каменные дома даже на дачных участках стало выгоднее. Но ведь на загородном участке многие ставят ещё и баню, а деревянная банька даст сто очков вперёд любой кирпичной и по уюту и теплоотдаче и по полезности здоровью. Причём многие делают их самостоятельно и в половине случаев сталкиваются с таким неправильно решённым вопросом как установка двери в срубе. Через год-полтора дверь начинает плохо закрываться, появляются щели и другие не очень хорошие дефекты. Избежать всего этого вполне возможно, если учесть все тонкости установки дверей в бане из бревенчатого сруба.
Причины деформации входной двери в срубе
Деревянный бревенчатый или собранный из бруса сруб должен выстояться, и времени на это уйдёт довольно много. Специалисты утверждают, что никак не меньше 3 лет. Дом или баня обязательно дадут усадку. Кроме этого венцы могут немного сыграть в ту или иную сторону. Глядя со стороны, этих изменений заметить практически невозможно, а вот по состоянию двери, если она установлена неправильно, это со временем станет понятно. Вплоть до того, что дверь просто-напросто вывернет и придётся полностью переделывать весь дверной проём.
Установка деревянной двери
В отличие от кирпичного дома, где дверной проём формируется во время возведения стен, деревянный сруб собирают цельным, а уж потом выпиливают в нём проёмы под двери и окна. Во время этой ответственной операции стена теряет целостность. Раскатиться она может и не раскатится, но закрепит её необходимо. Для этой цели в образовавшихся торцах брёвен пропиливают паз и вставляют в него цельный брусок. Входить в паз он должен без усилий, но так чтобы не мог выпасть сам. Длина бруска на 10 см меньше высоты проёма. Это позволит ему при осадке сруба остаться на своём месте и не деформироваться.
Теперь можно приступать к установке самой двери:
- Самый ответственный момент – это сборка дверной коробки. Сделать её своими руками не так уж и сложно, но нужно тщательно промерить все размеры. Для простого проёма в виде буквы «П» понадобится три в размер отпиленных бруска. Если дверной проём запланирован с порогом, то не обойтись без четвёртого.
- Толщина бруса подбирается с таким расчётом, чтобы она была не меньше толщины дверного полотна.
- Промеры дверной коробки и дверного полотна рекомендуется делать одним измерительным прибором (рулеткой, сантиметром, линейкой). Разница в несколько миллиметров может сыграть очень негативную роль.
- Измеряется длина каждой стороны по отдельности. Разница не устраняется, а просто учитывается перед непосредственно монтажом дверной коробки.
- Внутренний периметр дверной коробки должен совпадать с периметром полотна.
- Во время установки дверной коробки в проём, для дальнейшего запенивания должно остаться по 3-5 мм с каждой стороны.
- Лучшим соединением элементов дверной коробки считается угол в 45 градусов. Однако эта работа требует некоторых навыков.
- Отверстия под крепёжные элементы засверливаются заранее.
- Петли тоже лучше установить ещё до установки коробки в проём.
Собранную дверную коробку устанавливают в дверной проём, закрепляют деревянными клиньями с обеих сторон. Это преследует сразу две цели: выравнивание дверной коробки во всех плоскостях и образование зазора под строительную пену. Убедившись, что все вертикали и горизонтали близки к идеальным, затягивают крепёжные элементы. После этого навешивается дверное полотно и проверяется работа входной двери. Перед запениванием, коробку рекомендуется заклеить строительным скотчем. После запенивания до полного высыхания пены дверью лучше не пользоваться.
Установка металлической двери в сруб
На первый взгляд установка железной двери в деревянном срубе не должна доставить каких-либо сложностей. И дверная коробка уже готова, и дверное полотно к ней подогнано. Это если куплена цельная дверь. Ну, а если и её делать своими руками, то подогнать её под готовый проём ничего не стоит. Алгоритм действий действительно очень схож, но есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать.
- Крепить дверную коробку необходимо анкерами или стальными штырями. Главное рассчитать так, чтобы место расположения крепёжного элемента не попало между брёвен.
- Дверное полотно снимают с коробки, а саму коробку устанавливают в дверной проём.
- Выравнивают по вертикали и горизонтали при помощи клиньев, одновременно обеспечивая необходимые технологические зазоры.
- Перед тем, как сверлить отверстия под анкерные болты коробку необходимо тщательно закрепить при помощи тех же клиньев.
- Сверлятся отверстия под крепёжные элементы.
- Вставляют анкерные болты, навинчиваются гайки.
- Навешивается дверное полотно и проверяется работа всего дверного комплекса.
- При необходимости подтягиваются или отпускаются гайки на анкерных болтах до тех пор, пока дверь не будет закрываться и открываться плотно и без усилий.
- Дверное полотно вновь снимается.
- Коробка заклеивается строительным скотчем, технологические зазоры запениваются.
- После высыхания строительной пены её излишки срезаются острым ножом.
- Дверное полотно снова навешивается, на этот раз окончательно.
Окосячка при установке железной двери
Весь процесс установки, описанный в предыдущем разделе, может оказаться бесполезным без окосячки. Не следует забывать тот факт, что деревянный сруб, особенно новый, имеет свойство давать усадку. Закрепить металлическую дверь прямо к брёвнам сруба так, чтобы она через год-полтора не деформировалась, конечно, можно, но для этого потребуется настолько тщательно промерять и соблюдать все размеры, что это под силу только опытному специалисту. А тот в свою очередь перед тем, как приняться за эту непростую работу предложит вам сделать окосячку для стальной двери, которая нивелирует все эти неприятные моменты.
Грубо говоря, окосячка – это ещё одна деревянная дверная коробка, на которую будет крепиться коробка металлической двери. Устанавливается она с учётом будущей усадки строения. Специально рассчитанные зазоры сыграют и на самой двери это никак не скажется.
Окосячку обычно выполняют из бруса размером 100Х150 мм. Боковые стенки выпиливают по размеру металлической дверной коробки, но так, чтобы до притолоки остался зазор 9-10 см. Этот зазор и будет гарантией того, что во время усадки дома или бани дверь останется на своём месте и закрывать-открывать её можно будет без усилий. Технологические зазоры не запениваются, а заполняются теплоизоляционным материалом, например паклей или стекловатой. Пену можно будет применить минимум через три года. За это время все усадочные процессы должны закончиться, паклю можно будет вынуть, а оставшийся зазор запенить.
Межкомнатные двери в деревянном срубе
Установка двери в срубе между комнатами мало чем отличается от установки входной двери. Точно так же необходимо соорудить дверную коробку, тщательно выставить её в проёме, чтобы не было отклонений по вертикали и горизонтали, навесить всю фурнитуру. И, конечно же, закрыть все строительные неаккуратности декоративными наличниками. Так же необходимо учитывать возможную усадку дома и прочие нюансы.
Несколько советов
При установке дверей в деревянной бане необходимо учитывать не только усадку всего сруба, но повышенную влажность. От неё брёвна и доски могут несколько разбухнуть, что тоже может привести к деформации дверного проёма.
Входная дверь в бане должна открываться наружу, чтобы при несчастном случае или возгорании она не мешала выйти.
Все металлические задвижки, защёлки и ручки внутри помещения парилки лучше не устанавливать. Мало того, что они могут банально заржаветь, но об них можно обжечься.
На этом, пожалуй, можно и заканчивать. Все основные секреты по установке двери в срубе, и деревянной, и железной были указаны. Осталось пожелать удачно справиться с этой непростой, но интересной работой и, если вы устанавливаете вашу дверь или двери в бане, лёгкого пару.
Как вам статья?
